メンズファッション -靴-

靴の話し - メンテナンスについて

taka(taka@wankuma.com) — Mon, 09 Apr 2007 22:52:00 GMT

さて、やっとこさエントリを上げます。
今日は靴のメンテナンス（靴磨き）についてです。

皆様、靴磨きされてますか？
さほど高くない靴でも磨き続けて年月を経ると重厚な輝きを放ち、
値段以上の高級な靴に見えますよ。
何より同じ靴でもメンテナンスの違いにより自分だけの靴になるのです。
グッドイヤーで作られた靴などはインソールが自分の足型に沈んでいくので尚のことです。
＃マッケイでも中物は使うので沈むと思いますがグッドイヤーほどではないでしょう。

さて、まずは初期状態の写真から（初期状態ってｗ）

まぁ普通ですな、ちょっと自分のかかとを蹴っ飛ばしてつま先が黒くなってる部分があります。

まずは紐を外して、、、

まずはブラシで埃を落とします。
その後、ステインリムーバーで古いクリームを落とします。

ステインリームーバー↓

ちなみにこれは大きいボトルのほうで2,000円くらいです。
小さいボトルもあって（昔はビンだったんですが最近はPETのようです）
それは大体600～700円くらいです。

靴磨きをするときはシュートリーを入れると良いです↓

シュートリーについてですが、このような足型をしたものが良いです。
フリーサイズのものなども売っていますが、
ある程度サイズの決まっているものの法が型を保持する能力が高いです。
上記写真のトリーはディプロマットシダーシュートリーと言います。

好きな人はここら辺が良いでしょうかね？
コルドヌリ・アングレーゼ EM97シュートリー
 コルドヌリ・アングレーゼ EM85シュートリー

いずれにせよ靴磨きするときはとか言いましたけどあるならば常に使いましょう。

靴クリームを落としたところ↓

靴のすっぴんですな。
ここからクリームを塗りこみます。

M・モォブレィシュークリームジャー↓

別にどこのクリームでも良いと思います。
ただ1点、シュークリームは（食べ物じゃないよ！）瓶入りを選びましょう。
瓶入り（乳化性）、缶入り（油性）と容器が決まっています。
全体に油性のワックスを使ってしまいますとひび割れ等の原因となります。
乳化性のクリームは革に浸透していきますのでひび割れ等は起こりません。

色については革と同じ色、やや薄い色などが適しています。
ただ、茶色の革にネイビーのシュークリームを使うといった手法もありますのでそこは好みで。

全体に塗りこんだところ↓

左が塗りこんだやつ、右はまだ。
シュークリームを塗りこむ際はブラシを使用します。
豚毛、化繊などのブラシが向いています。
ブラシをはじめとしたシューケア用品は東急ハンズにも置いてあります。
＃ハンズオリジナルの商品は他よりも安価ですよ。

そして磨きこむ

例によって左だけ、磨きこむ際は布を使用します。
種類は何でも良いです。（靴磨き用のテレンプなども売っています）
ただあまり毛足の長いのはNGですが。
私はシャツのぼろきれとかを使用しています。
ストッキングを使うと良いという話しを良く聞くかと思いますがここでは使用しません。

ここで油性ワックス！

先の写真の状態でも十分光沢がありますが油性ワックスでさらに光沢を与えます。
また例によってM・モォブレィです（他と比べてちと高め）

＃注意、先にも書きましたが油性ワックスは全体に使ってはいけません。
＃動かない部分（つま先、かかと）等に使用します。

塗ってみた↓

こんな風に白くなります。
水滴が落ちているのはこの後磨くからです。
＃ストッキングを持ってる人はここからが出番ですよ～

油性ワックスを使う際はつま先などの部分に対し薄く広げます。
その後水滴を落とし（最初少なく、徐々に多くする）ぼろきれやストッキングなどで磨きこみます。
大体の目安は1箇所5分から10分といったところでしょうか。

終わった～

携帯のカメラなんでいまいちかもしれませんがこんな感じです。
＃ちなみにイメージのファイル名を見ると80分くらい掛かってましたｗ

靴の話し - 仕立ての良い靴の見分け方 -

taka(taka@wankuma.com) — Thu, 01 Feb 2007 23:48:00 GMT

本日の話は仕立ての良い靴の見分け方をテーマにしようと思います。
しかしながら私もそんな良い靴を履いているわけではないので実は大したことないです。ハイ。

まず今回の話のモデル
?
山形県の製靴会社「宮城興業株式会社」製のストレートチップ

この会社はちょっと変わってて自社では販売しません。製造のみです。
で、販売は各地域で提携している販売店があり（靴屋だったり洋品店だったり）
その店で注文を行い、工場で生産し、店で受け取るといった具合です。
完全受注生産であり選べるサイズは5mmピッチで22cmから30cmまで。
ワイズも選べてDからFまであります。
ラスト（木型のこと）は出来合いですがその選択肢の広さは靴のイージー・オーダーといったところでしょう。

さてで仕立てについてですがまずヒールから見ていきましょう。

ヒールの縫い合わせの上部が半月上部が半月上になっているのがお分かりになると思います。
これには脱ぎ履き時に一番負荷の掛かる部分を補強する意味があります。
通常は縫い目に一枚革を被せたりするのですが比較的値段の高い靴にはこの手法を用いた靴が多いです。（特に英国的な靴）
どちらの方がいいかは任せますが私はこの仕上げの方がすっきりしていて好きです。

さてさて次はつま先のほうを

どうでしょうか、コバ（黒い部分）の張り出しが押さえられているように見えませんでしょうか？
コバの張り出しを押さえたことによって靴がスマートに見えます。

続いて靴のウエスト部を見てみましょう

ウエスト（土踏まずの部分）がシェイプされているのがお分かりになると思います。
このようにウエスト部をシェイプさせることによって足にフィットする靴になります。
このシェイプを生み出すにはラストの形を靴に覚えさせる「釣り込み」と言われる工程が重要になります。
この靴は製作期間が短いことも有り機械で二回にわけ釣り込みを行っているのですが、製作に時間を掛けるメーカーでは職人が微妙な力加減で手で釣り込みを行います。（私の知っているところだとEthosClub）

別の角度からもう一枚

ちなみにこのシェイプですがワイズによって変わってくるかもしれません。
（細いほどきつくなる気がする）

続いてソール（靴底）

別にレザーソールの方が優れてるってわけではないのですがこの靴はレザーソールにしました。
但しレザーソールにはソールの返りの良さや排湿性の高さなどメリットがあります。
しかし排湿性が高いと言うことは裏を返せば水が染み込みやすいということなので雨の日にはお勧めできません。

ちなみにソールの縫い目は予め溝を彫った上で縫い付けてあります。
レザーソールの場合は大抵はこのようなつくりになっていると思いますが、
最低限溝を彫った上で縫い付けてあるほうがいいと思います。
（でないと出し縫いの糸がすぐぼろぼろになる）
もちろん縫い目が隠されてるほうがなお良いです。

ちなみにヒールの部分ですが全面化粧ゴムにしてあります。
レザーソールは良くすべるのでヒール部分だけは全面化粧ゴムにしたほうが多少滑りづらくなり良いと思います。
また日本人の歩き方の癖か、つま先部分が減りやすいのでそこも化粧ゴムにしてあります。

つま先の仕上げについて

つま先が若干上がっているのがお分かりになるでしょうか？
このことを「あごが上がっている」などと言うのですがよくあまりよくない靴として扱われます。
人によってはこの様になっているために作り直しを要求したりします。
しかし私はつま先は減りやすいのでこの程度ならば別に気にしなくて良いと思います。
ある評論家が2,30万の靴のつま先をみて「ぴったり床にくっつくのはあまり歩かない人用だからか？」などと言ってました。
つまり良く歩く人は多少つま先が上がって方が歩きやすいのです。（ソールの返りやすさも影響します）
靴には工芸品的な側面もあるので飾っておく人は上がってないほうがいいのかもしれませんが・・・

ちなみに今回写真を撮った靴は新品です。
実は2年くらい履いていた靴があったのですがオールソール時に壊してしまったようで本日新品となり1ヶ月ぶりに戻ってきました。

ちなみにその靴は去年の夏にカビが生えました。
カビが生えた場合、雨地味が出来た場合等は丸洗いをすればよいです。
靴の丸洗いについてはいずれ紹介します。

靴の話し - 靴に関連して -

taka(taka@wankuma.com) — Mon, 29 Jan 2007 22:32:00 GMT

さて、今回は靴に関連して靴下の話でもしようかと思います。
皆様靴下はどうされているでしょうか？
どうされているでしょうか？と聞かれても履いているとしか答えようがないですよね^^;
靴下にも長さがあるのは皆様ご存知だと思いますが以下のような種類があります。

・スニーカーソックス
・アンクルソックス
・クルーソックス（ミッドカーフ）
・ハイソックス（ロングホーズ）

他にもありますがそれについては以下参照
Wikipedia 靴下

でスーツを着る時は大体、クルーソックスだと思います。

ちなみにこれはHALISONのアイビークルーソックス（商品ページにジャンプします）

拘りのあるひとはロングホーズを履いていたりします。（私もその一人）
スニーカーソックス、アンクルソックスはいけません。

HALISONのカシミヤ混ロングホーズ（商品ページにジャンプします）

ロングホーズについては最近流行りなのか百貨店でも良く見かけます。
またネットショップでも売ってます。

HALISON WebShop

この靴下の特徴は言わずもがな膝下まである長さなのですが以下のような利点があります。

・暖かい（裏を返せば夏暑い）
・ずり落ちない
・どれだけ足を組もうとすねが見えない（スーツ着用時に紳士が見せていい肌は手と顔のみと言われています）
・意外と締め付けられている感がない

どうでしょうか、中々良いと思いますが。
まず一度履いてみることをお勧めします。（素材的にはウール100%なんかがいいですね）

さてさて、しかし普通の長さの靴下が好きな方もいるかと思われます。
しかしクルーソックスには弱点があります。
その長さゆえ、ゴム口を強くしてもどうしてもずり落ちてしまうのです。
ではそんな時どうするか、吊るしてしまうのです。
え？吊るすって？何をつかってどう吊るすのか。

ガーターを使うのです。

ガーターと聞くと大抵は女性用のガーターストッキングなどを連想されるかと思いますが、
実は紳士用にもガーターがあります。（ストッキングじゃないですよ）

こんなやつ
?
東武百貨店池袋店で購入したソックスガーター

こいつを用いて膝下から吊るすのです。
そうすれば決してずり落ちない。
クルーソックスに拘りのある方は使用を検討してみたらいかがでしょうか？
百貨店などで売っています。
（でも売っている店少ないんだよな～、帝人メンズショップの銀座本店ならあるかな？）

レポート - 伊勢丹新宿メンズ館にいってきた靴売り場について -

taka(taka@wankuma.com) — Sun, 28 Jan 2007 22:39:00 GMT

本日は伊勢丹新宿メンズ館に行ってきました。
目的は財布や名刺入れが欲しいなぁというのと、
あるならばシャツガーターとソックスガーターが欲しいなぁと。

とりあえず新宿メンズ館のご紹介を
B1F 紳士靴・靴下・下着・鞄
1F   ドレスシャツ&ネクタイ・コスメ・雑貨
2F  インターナショナルクリエーターズ
3F  インターナショナルデザイナーズ
4F   ビジネスウェア
5F  インターナショナルビジネス&カジュアルウェア
6F  カジュアルウェア
7F  スーパーメンズサイズ・ゴルフウェア
8F  アクティブスポーツショップ
と上記の様になっております。

今回私は財布目当てだったので1Fを主に見てたわけですけど靴の話しをネタにするのでB1Fも見てきました。

ではまずB1Fについて
このフロアのメインは紳士靴と鞄です。この2種でフロアの9割近くを占め大体割合的には紳士靴6割に対して鞄4割といった感じの売り場面積です。
で紳士靴についてなのですが守備範囲が非常に広いです。
1万円台の靴からなんと30万の靴（シルヴァノ・ランタッジ）まであります。（しかも既成）
おまけにオーダーまで受け付けています。
オーダーできる靴は大塚製靴とエドワード・グリーンがオーダーできるようです。
（値段は不明、聞かなかったので^^;）
靴売り場は壁にスニーカーが並べられていて、他に大体アンダー10万円くらいの売り場、アンダー20万くらいの売り場、そしてそれ以上の価格の売り場といった具合に分けられていました。
全ての売り場を見ましたが流石に30万の靴は怖くて触れられませんでした^^;
とりあえず私も含め大体皆様用があるのはアンダー10万円のコーナーだと思うのでその中でのお勧めを。

リーガル
これより安い靴もあった様な気がしますが恐らくこのフロアで最も安いクラスはリーガルだと思います。
といっても1万円台から4万円台までの価格幅があるのでその中で私は2万円台の靴をお勧めします。
このクラスの靴は製法はむろんグッドイヤーで革もなかなか質が良くデザインもオーソドックスで良いです。また靴底はレザーソールです。
その他約2万円くらいのラバーソールの靴もあります。こちらの靴はマッケイ製法で作られており、細めのデザインとなっております。足の細い人にはお勧めできます。

OTSUKA（大塚製靴）
こちらのメーカーはリーガルより値段が上がり4万円台後半です。
大塚製靴は明治5年創業の老舗でフルオーダーも行える確かな技術力があります。
デザイン的にはオーセンティックなデザインが多く、しかしながらけっして古臭さを感じさせません。
細かな部分も手を抜かず作られており、メンテナンスを怠わなければ10年以上は履けるでしょう。
値段的にハードルが若干高いですがお勧めできます。

スコッチグレイン
こちらは日本のメーカーヒロカワ製靴が製造、販売するブランドで値段は大体3万円台後半です。
デザイン的には若干幅が広いかなぁと思いますが、けっしてバランスは悪くありません。
流行のロングノーズなどもありますがオーセンティックなデザインが多いです。
先の2社にも言えることですが日本製の靴は欧米のブランドと違い輸入コストが掛からないため1,2ランク下の価格で欧米の5~6万クラスの靴に匹敵するものが手に入るので非常にお勧めです。
特別こだわりがない場合は日本のメーカーを選ぶことをお勧めします。

サンヨーヤマチョー
こちらはポール・スチュアート等を百貨店で展開する三陽商会が展開するブランドです。
靴のほか鞄等も展開していますが、新宿メンズ館では靴のみの展開です。
価格は4万円台後半でOTSUKAと大体同じくらいです。
デザイン的にはオーセンティックで見た感じ幅が細く見えます。
と言うのも靴のコバの仕上げなどが非常に丁寧でそれ故靴自体が洗練されシャープに見えます。
幅広の人にはきついかもしれませんが決して細すぎると言うこともありません。
値段やサイズなどで問題がなければ先のOTSUKAも含め候補としてあげられます。

他にもいくつものブランドがあるのですが、今回は日本のメーカーのみを紹介してみました。
本当なら写真も交えて紹介したかったのですが、写真がとれず。（人が多くてそんなことできそうな雰囲気じゃなかった^^;）
その他のブランドについてはまた次回、記事にします。
（今回のブランドについてももうちょっと特徴などが書けるようにメモをとっておこう）

靴の話し - 靴の選び方-

taka(taka@wankuma.com) — Sat, 27 Jan 2007 21:52:00 GMT

さて、まず最初は靴の話です。
お洒落は足元からとはよく言われたもので靴が上質だと上物（例えばスーツとか）まで上質に見えるものです。
逆に言えば例えスーツが上質であっても靴がギョーザ靴とかだとスーツも安っぽく見えます。
そういったことからよく「靴、スーツ、鞄等ではどこから金を掛けるべきか？」との問いに対して評論家や上級者は「まず靴からだ」と言います。

さて、靴は上質である必要があると言いましたが、判断基準が分からないかと思います。
そこで抑えるべきポイントを列挙してみましょう。

・靴底を縫い付けてあること
・必要以上に幅広甲高でないこと
・本革であること

とこんなところです。
靴底を縫い付けてあること、底付けにはいくつか製法があり
ハンドソーンウェルト
グッドイヤーウェルト
マッケイ
ステッチダウン
セメンテッド
ブラックラピド
ノルベジェーゼ
等があります。まぁノルベジェーゼなんかはめちゃめちゃ高いので別に考慮に入れなくて良いですが兎に角、靴底が縫い付けられてある必要があります。
この中で靴底を接着しているのはセメンテッドで、この方法はまさしく靴底とアッパー（靴の上物）を接着剤で接着します。
この製法で作られた靴はコスト削減の為に手を抜かれているので本格紳士靴を探す場合は考慮から外れます。（雨の日用として考える場合は考慮にいれてもいい）
ちなみに価格面を鑑みてお勧めできるのはグッドイヤーウェルト製法で出来た靴です。
このタイプの靴は国産でも3万円くらいはしますが、靴底の取替えが容易でかつ頑丈であり手入れさえ確りやれば10年くらいはいけると思います。
（流石にアッパーが破けたとかになったら厳しいですが）
次点はマッケイ製法でこの製法はグッドイヤーウェルト製法に比べれば強度、靴底交換のし易さで劣りますがソールの返りが良く、軽快な履き心地が売りです。
ちなみにハンドソーンウェルト製法はグッドイヤーウェルト製法での底付けの工程を手仕事で行ったもので、基本的にはビスポーク（フルオーダーの事）ぐらいでしか使われないと思われます。

必要非常に幅広甲高でないこと、日本の靴は往々にしてEEEとかEEEEとかやたらと幅が広い靴が多いです。
これらの靴はエレガントとは程遠く、私は全く持ってお勧めできません。
そもそも日本人は幅広甲高とはよく言われますが実際には自分のワイズ（足囲）など計ったことがある人など極少数ではないかと思います。
また、そもそも日本人が普通に靴を履くようになったのは戦後に入ってからであり、
靴に慣れていない国民性からも致し方ないかと思いますが、正しいサイズというものが分からずに窮屈でないものを選んだ結果、この様な結果になったのだと私は思います。
また大量生産となると在庫リスク等がある為、0.5cmピッチでのレングス（足長）の対応が精一杯なのではないかと思います。

では日本製では靴が選べないではないかと思われる方もいるかもしれませんが、
一部のメーカーではE位のウィズで製品を展開しているブランドもあります。
（例えばエトスクラブなど）
またそれ以外でもスーツのイージーオーダーの様に靴をオーダーするシステムを持つ販売店もあります。
これらについては別途記事にしようかと思います。

ワイズ（足囲）の計り方
http://www.ni.bekkoame.ne.jp/miagolare/size_width.html

本革であること、これについては特に説明は要らないかとおもいますが兎に角靴は本革で出来ていなければなりません。（別にスニーカー等は別ですよ、悪しからず）
基本的に紳士靴は牛革で作られますが牛革は以下のような種類があります。
・カーフ（生後3ヶ月から半年ぐらいの牛の革）
・キップ（生後半年から2年ぐらいの牛の革）
・カウ（生後2年ぐらいの牝牛の革）
・ステア（生後3ヶ月から半年ぐらいに去勢された生後2年ぐらいの牡牛の革）
・ブル（生後3年くらいの牡牛の革）
この中でお勧めはキップを使った靴です。カーフでも良いのですが若干値段が上がるので（上がらない場合もあるが）革の質と値段を考えるとキップぐらいがいいと思います。
まぁ実際には購入するときこの革はなんのか？なんてあまり分からないと思いますのでとりあえず本革で出来ていることでいいと思います。
3万円くらいの靴ならば大抵カーフかキップで出来ていると思うので。

今回はここまで、次は靴のデザインについて触れてみようと思います。